 |
|
|
| PŘÍPRAVA
MOTOCYKLU PRO ZÁVODY 3. DÍL - DOPORUČENÉ ÚPRAVY |
| |
Pokud máte za sebou
stránku Úpravy stroje 1
- povinné
a na stroji jste již provedli povinné úpravy pro závody, zde
je doporučení jak bych dále při určitém finančním omezení
postupoval s úpravami a přípravou stroje já. Jako finanční
omezení pro přípravu stroje
na závody jsem stanovil hranici 100.000 pro levnější a 150.000 Kč
pro dražší variantu. Na konci této stránky je rekapitulace s
cenami za jednotlivé úpravy a celková částka. Pokud dočtete
tuto stránku dokonce, zjistíte, že 150 tis. Kč není tak moc
jak vypadá, protože na nějaké speciální věci jako jsou velký
chladič, lehká kola, programovatelná řídící jednotka,
racingové vačkové hřídele, jiné brzdy apod. věci, na to už
nám peníze nezbudou. O těchto věcech se dočtete ve 4. díle
článku na stránce Úpravy
stroje 4 - speciální.
Ceny zde uváděné
jsou jen orientační, nechytejte mě nikdo za slovo, pokud se to
někomu nelíbí, prosím pokračujte na další stránku nebo úplně
jinam. Jak jsem již řekl, snažím se pomoci začátečníkům.
|
| Kapotáže |
Předpokládejme,
že máme dvě sady kapot, viz stránka >>
ZDE
|
| Pěna
do nádrže |
Pěna
je v nádrži, viz stránka >>
ZDE
|
| Olej
- zajištění |
Olej
zajištěn,
viz stránka >>
ZDE
|
| Řetěz
- převody |
Je
nutné zpřevodovat stroj na konkrétní okruh nebo alespoň
kompromis vhodný na všechny okruhy. To zn. menší řetězové
kolečko a větší rozetu. O přesných převodech pro váš
konkrétní typ stroje se informujte u jezdců, kteří je jezdí. Většinou se
dává o 1-2 zuby menší kolečko a 2-4 zuby větší rozeta.
Je možné jít levnější cestou, kdy na začátku závodění
použijete originál řetěz a koupíte pouze kolečko (cca
300-500 Kč)
a rozetu (železná od 500, duralová od 800), časem ale stejně
přejdete na racingový řetěz šířky 520 a butete muset opět
koupit řeť. kolečko a dural. rozetu(y).
Investice cca 1.000 Kč první varianta, pokud použijete rovnou
novou řeť. sadu 520, pak cca 7.000 Kč.
Důležité - řetěz
včas měnit, přetržení za jízdy může způsobit:
- nedojedete zbytečně závod (nebo trénink)
- řetěz může poškodit blok motoru (pokud nevyletí ven a
zablokuje se mezi řeť. kolečko a blok)
- může způsobit i zablokování zad. kola a havárii
- může vám způsobit nepříjemné zranění (dostanete řetězem
pěkně přes nohu)
- daleko horší zranění (nebo havárii) může způsobit jezdci
za vámi !!!!
Představte si, že jedete po cílovce za závodníkem, z jehož
stroje vyletí řetěz (většinou letí dozadu za stroj) a vy
dostanete pěknou ránu, třeba i do přilby a mít cizí řetěz
v přilbě není příjemné nebo vám poškodí chladič apod.,
jsou to zbytečnosti jen kvůli někomu, kdo včas nevyměnil řetěz,
protože "je drahej a ještě drží". Závodění není
levné a bezpečnost vaše, ale hlavně ostatních by měla být
na prvním místě.
Mě se v Brně při testování v r.2004 přetrhl
řetěz, který měl najeto 950 km!! a prorazil zadní kapotu a zůstal
za ní pověšený
viz foto.
Většinou řetěz měním po
1.500 km (u strojů 600 je možné i později). Takže pokud si
vedete záznamy ze závodu - tréninku (můžete použít záznam
z těchto stránek), vždy si zapište stav tachometru (i
když při změně převodů tachometr neukazuje přesně) při
výměně řetězu a nepodceňujte tento díl a jeho údržbu
a včasnou výměnu.
Doporučuji mít ještě jeden nový řetěz jako náhradní (při
nečekaném poškození řetězu jednoduše namontujete nový) a několik
spojek (viz třetí obr. vpravo), ty jsou pro spojení
řetězu při výměně, ale také když budete potřebovat
prodloužit (zkrátit) řetěz při změně převodů. Na
prodloužení řetězu se spotřebují 2 spoj. články a
pokud se změna neosvědčí a bude potřeba řetěz opět
zkracovat, potřebujete další spojku, tj. celkem vozit 3
spojky a pár článků řetězu.
K tomu je ovšem potřeba nýtovací sada na řetěz (obr. vpravo
dole - přípravek D.I.D.), pomocí které
sundáte starý řetěz (při výměně, pokud se vám přetrhne
tak nic) a nainstalujete nový, tu doporučuji vozit také, jinak
vám nový řetěz nebude k ničemu.
|
 |
|
| Tlumiče
řízení |
Všeobecně
se doporučuje namontovat tlumič řízení, motorka se celkově
zklidní, zejména pod plynem při výjezdech ze zatáček. Nejlépe
je zvolit tlumič s možností seřízení útlumu, mají několik
poloh dle výrobce i přes 20, nejlepší jsou plynové tlumiče,
kde olej pod tlakem zabrání problémům volné vůle v tlumiči
(Öhlins, White Power). Např. sériový na R1 je nedostačující.
Doporučený servisní interval při závodním použití:
20 hodin provozu.
Cena cca 10.000 Kč.
|
 |
|
| Vzduchový
filtr |
Jako další krok se doporučuje místo sériového vzduchového
filtru sportovní filtr buď K&N
nebo BMC (2 - 3 tis. Kč), které se čistí a jsou
prakticky navěky. Výhodou těchto filtrů je
zvýšení průchodnosti vzduchu o cca 40%, nevýhodou
je rychlejší pokles průchodnosti při znečištění. Použitý
filtr se každých 10 - 20 tis. km čistí(při závodním
použití častěji) čistícím přípravkem,
propláchne vodou a nechá usušit, po té se na filtr
nanese konzervační olej. Někteří závodníci na svých
strojích nepoužívají filtr žádný nebo jen jemnou punčochu
nebo drátěnou mřížku,
což nemá prakticky vůbec žádný sací odpor.
Cena cca
1.500-2.000 Kč.
K&N
http://www.knairfilters.com/
- výrobce
http://www.dkracing.cz/ - distributor v ČR
BMC
http://www.bmcairfilters.com/
- výrobce
http://www.berantuning.cz/
- distributor v ČR
|
|
|
| Ventil
(rychlospojka) k vypouštění paliva z nádrže |
Pro
snadné vypouštění paliva z nádrže, což je nezbytné
pro přesné určení množství paliva v nádrži před
tréninkem či závodem, je dobré pořídit rychlospojovací
ventil. Jedna část se stop ventilem je na konci hadičky,
která je vyvedena ze dna nádrže (nutno navrtat otvor) nebo ze
spod vstřik. čerpadla (opět nutno vrtat). Čerpadlo
vymontujeme z nádrže (při plnění nádrže pěnou)
rozebereme a na spodní straně na vhodném místě
vyvrtat otvor, vložit do něj např. kovový autoventil s těsněním,
zajistit matkou a na konec těla ventilu (bez vnitřních
součástí!!) nasadit hadičku,
na jejímž konci je část zmiňované rychlospojky,
kterou vyvedeme na vhodné místo pro snadný přístup. Druhý
díl rychlospojky nasadíme na cca 40 cm hadičky, při
vypouštění nádrže pouze propojíme oba díly a benzín
vyteče ven. Toto je velice jednoduché a praktické řešení.
Před tréninkem či závodem nalít do nádrže přesné
množství benzínu a zapsat do Záznamu
tréninku - závodu. Po dojetí zbytek vypustit,
zapsat počet odjetých kol a zbylé množství benzínu.
Z toho pak můžete vycházet pro přesné množství
paliva na závod či trénink.
Cena cca 500 - 1.000 Kč
|
|
|
| Crash
pads (Frame sliders) tzv. "padáky" |
 V
případě pádu kloužou po asfaltu a částečně
ochrání stroj. Můžete koupit hotové např. PP
Tuning
(obr. vpravo nahoře) v různých barvách s možností
dokoupení náhr. dílů. Další možnost nechat si je
vyrobit - u soustružníka, materiál - silon a dural koupíš
např. ve Feroně, dále musíte koupit delší šrouby s
odpovídajícím závitem (průměr a stoupání). Montují se na boky k rámu
záměnou za šrouby, kterými je přišroubován do rámu
motor.
Cena cca 1-2.000 Kč
|
 |
|
| Kryty
motoru |
Kryty
motoru, přesněji řečeno kryty vík motoru (víko
alternátoru na levé straně a víko spojky na straně
pravé) ochrání při pádu tyto součásti a zamezí
jejich prodření. Na originál víka se přilepí
silikonem. Vyrábí se z karbonu, kevlaru i laminátu, ten
je ale méně odolný. Ve sv0 nab9dce je mají výrobci
kapotáží.
Na obr. vpravo kryty z kevlaru na R1. >>
Sebimoto
- Brno
Bikes
plast - Hranice
MotoForza
- Brno
Cena: 800 - 2.000 Kč/ks dle velikosti (typu stroje) a
materiálu
|
 |
|
| Stupačky |
Dále
je dobré namontovat plně seřiditelné racingové stupačky.
Přizpůsobení individuelním požadavkům každého
jezdce.
Např. české PP
Tuning nebo
ARP
motoracing parts nebo SBK Special Bikers
Komponent nebo zahraniční "Valter Moto" od dovozce
HD COM.
Výhodou je dostupnost jednotlivých dílů a jejich výměna
po havárii.
Cena cca 10.000 Kč
Doporučuji koupit navíc:
- dvě stupačky
- kompletní
brzdovou
- kompletní řadící páku
Tj. dalších cca 4.000 Kč
|
|
|
| Řídítka |
Dále
je dobré namontovat plně seřiditelná racingová řídítka.
Výhody: opět přizpůsobení požadavkům jezdce, výměna
jednotlivých poškozených dílů po pádu.
Cena cca 3.000 - 5.000 Kč
|
|
|
| Uzávěr
palivové nádrže |
Ne
zamykatelné víčko palivové nádrže
- výhoda je jasná.
Např. PP
Tuning.
Cena cca 2.500 Kč
|
|
|
| Brzdy |
Montáží
pancéřových brzdových hadic získáte lepší dávkování
brzdného tlaku a citlivější brždění. Páčka méně pruží, lepší zpětná vazba. Dělají se také
hadice opletené kevlarovým vláknem (na spodním obrázku
vpravo např. italské Fren
Tubo). Funkčně stejné, jen jsou dražší. Koncovky jsou
duralové, mohou být v provedení různobarevného eloxu, je to
ale zase jen dražší a úplně stejný účel splní i obyčejné
(orr. vpravo nahoře).
Nabízí je Gold
Fren, TSS, Ruco,
udělají vám i atypické délky s různými koncovkami přímo
na míru. Sady na určitý typ moto by mělo jít objednat snad v
každém motoshopu.
Cena cca 2.500 Kč
|
|
|
| Brzdové
desky |
Brzdové desky je doporučuji používat jeden druh stabilně,
každý výrobce a druh desek má jiný účinek a náběh brzdného
účinku, je zbytečně problematické během sezóny si zvykat na
jiný typ, samozřejmě než se rozhodnete, musí se vyzkoušet různé
možnosti, důležitou roli hraje i cena.
V roce 2005 jsem jel celou sezónu desky Gold Fren GP4
(prodejní verzi) a dostal jsem k vyzkoušení i několik
vývojových směsí a úkol popsat jejich chování a účinek.
Při přechodu na jistý typ směsi, kde byl brzdný účinek
znatelně silnější jsem měl problém dvě tréninkové
jízdy, než jsem zvykl, prvních pár dojezdů do zatáček
po předním kole. Z těchto zkušebních směsí byla
vybrána, na základě doporučení testovacích jezdců,
kteří jezdí pro Gold Fren (mimo jiné i Kamil Prager,
Torsten Fritzsche, jezdci z IDM) nejlepší směs a nyní je
v prodeji jako
GP5. Brzdný účinek vynikající, všem doporučuji.
Samozřejmě, že závodní desky vám nevydrží celou
sezónu, GP4 jsme měnily cca po 5 max. 10 ti tréninkových jízdách.
Píši o deskách Gold Fren, jelikož je to jeden z našich
sponzorů, ale rozhodněte se i pro jiné, zde prezentuji
jen své zkušenosti.
Náklady na desky je nutné také započítat do rozpočtu,
nejlépe počítat na každý závodní víkend sada předních
desek (ta se pak dojezdí při testování) tj. cca 2.000
Kč.
|
 |
|
| Plexi |
MRA,
Ermax nebo jiné.
Používají se i plexi se zvýšeným středem (tzv. racing), který
vhodně usměrní proud vzduchu při zalehnuté poloze, cena je
trochu vyšší cca 2,5 až 4 tis. Kč, za Ermax racing i přes 5
tis.
Tato
plexi ovšem nejsou povolena pro třídy superstock, kde musí
být originál nebo přesná kopie originálního dílu, zde
cena cca 1500 - 2500 Kč. Alternativou je universální plexi, které nabízejí výrobci
lam. kapotáží za 600-900 Kč, musíte si vyřezat přesný tvar.
V případě pádu je pravděpodobné, že
o plexi přijdete, takže je dobré a na závody nezbytné mít
jedno náhradní.
Cena cca 600 - 4000 Kč.
|
 |
|
| Laděný
výfuk |
Akrapovič,
Yoshimura, Micron, Two Brothers, Arata, Arrow, D&D,
Graves, Ixil, Jardine, Leo Vince, M4, Scorpion, Termignoni,
Ti-Force, Muzzy, Hindle, Art, FMF, Erion... to je několik z
množství zahraničních výrobců. Dále jsou tu i české
firmy R.P. Tuning, Tenax, SLK,
Raas... Takže vybírat je z čeho.
 Výměna
výfuku je jedna s prvních úprav při honbě za vyšším
výkonem. Můžete vyměnit pouze koncovku výfuku nebo
kompletní výf. potrubí tzn. i svody. Je na zvážení každého,
jakou alternativu zvolí, rozdíl je výkonový i finanční. Cena
koncovek začíná na 4.000 Kč (většinou kulaté nerez provedení),
výrobky Akrapovič nebo Yoshimura cenou překonají 15.000
Kč (provedení karbon nebo titan ovál). Koncovkou se většinou
dosáhne nevelkého zvýšení výkonu. Pro závodní účely se
proto mění vše komplet. Tím pádem různé přívěry ve výfuku
typu EXUP (Yamaha) nebo H&TEV (Honda) apod. se odstraňují,
stojí zplodinám v cestě a jejich funkce pro zlepšení průběhu
v nízkých a středních otáčkách motoru je pro závody
bezvýznamná. Cena kompletního výf. potrubí bývá dle výrobce
a typu až 60 i více tisíc korun, záleží i na materiálu -
nerezové svody jsou levnější než titanové, ale váha
je podstatně větší.
Nyní je na vás, po zvážení finančních možností
(nezapomínejte na celou sezónu, na pneu, startovné, trénování)
jakou cestou se dáte, zda pouze výměna koncovek nebo
komplet vše. Jedna možná cesta je vybrat s originál svodů
katalyzátor a koupit pouze koncovky, ať už zahraniční výrobek
nebo české R.P. Tuning, Tenax, SLK, apod. Odkazy viz LINKS.
Pokud jste omezeni financemi, pak investovat
hned na začátku do drahého výf. systému nepovažuji za nejúčelnější,
přinese sice výkon cca 4-7 koní navíc oproti pouze
koncovce(kám), ale raději investovat
do podvozku a především pneumatik!!! To vám řekne každý
zkušený závodník.
Podotýkám pokud jste omezeni financemi. Jinak je celý výfuk
komplet samozřejmě nejideálnějším řešením, při fin.
omezení bych raději investoval jinam (viz podvozek).
Cena dle výrobce výfuku typu stroje koncovka(y) 4 -20 tis. Kč,
komplet výf. soustava 40-70 tis. Kč
|
 |
|
| Podvozek
- přední tlumiče, zadní jednotka |
Kvalitní podvozek je
velice důležitá a mnohými začínajícími jezdci podceňovaná
záležitost. Více info na stránce věnované závodním tlumičům
a úpravám tlumičů >>zde.
Cena: např.
pro R1 úprava před. tlumičů Öhlins Stage 3 Premium € 729,-,
zadní tlumič s hydraulickým nastavováním předpětí
pružiny Öhlins € 1129,-. Toto jsou officiální ceny,
samozřejmě záleží kde to kupujete, sleva apod.
To máme tedy cca 50.000 Kč.
|
|
|
| Stojany
na moto |
Závodní
stojany na stroj - nutné při používání nahříváků
(viz níže). Zadní stojan se zaklesává za tzv. rolny,
které se namontují dozadu z boku na kyvnou vidlici (malý
obr. vpravo).
Výrobci:
TOMOTO,
je zde i e-shop, kde si můžete přesný typ stojanu
objednat. Další možností jsou např. stojany WalterMoto,
dovozce firma HD
COM.
Cena cca 3 - 4 tis. Kč za sadu.
|
|
|
| Nahříváky
pneumatik |
Pneumatiky
se nahřívají většinou na teplotu 80 oC.
Pneumatiky je nutno nahřívat tak dlouho, až jsou ohřáté
i ráfky, které pokud by nebyli dostatečně prohřáté,
by po odstranění nahřívacích pásů
odebrali pneumatice část tepla, což se projeví pouze v
prvních maximálně dvou kolech, ale může vám to způsobit
problém (studené nebo nedostatečně zahřáté pneu ->
smyk -> možný pád).
Nahříváky
pneumatik jsou velice důležité nejen vzhledem k bezpečnosti,
ale i úspory financí! Pokud si zaplatíte trénink (cca 600 Kč
za 25 min.) a musíte jet dvě kola z 10 - 12 ti, které
stihnete, pomalu, tak je to škoda peněz, opotřebení
stroje, benzín atd., když vlastně netrénujete. Další věcí
je vaše bezpečnost (i ostatních), můžete jet okamžitě
naplno bez obav ze smyku z důvodu studené pneumatiky a
ostatní nemusí mít strach z vás.
Na obrázku dole je porovnání různých konstrukcí nahříváků:
A klasická konstrukce topného kabelu podélně
B topný kabel vedený příčně
Vedle pak foto z termokamery porovnávající prohřátí při
použití obou konstrukcí. Na horním obrázku je nahřívák
konstrukce A a B na dolním pak pneumatika po sundání nahříváku.
Je vidět, že konstrukce nahříváků z příčným vedením
topného kabelu lépe kopíruje povrch pneumatiky a ta je
pak lépe, zcela a rovnoměrně prohřátá.
Řízení teploty nahříváků:
- bez termostatu (jsou levnější, ale musí se hlídat čas
nahřívání, při zanedbání může dojít k poškození
pneu i požáru) )
- se zabudovaným termostatem, který po dosažení nastavené
teploty odpojí nahřívák a při poklesu opět zapne
- externí řídící box (viz obrázky 2, 3 a 4 vpravo
>>)
Obr. 2 - ovládácí box nahříváků Sportsbike,
dig. zobrazení aktuální teploty pro př. a zad. kolo,
zobrazení nastavené teploty, firma Sportsbike
vyrábí i nahříváky pro minibiky.
Obr. 3 - jednochý ext. box s volbami Off, Raintyre,
Intermediate, Slick/Racetyre firmy Heat
Pro.
Obr. 4 - nahříváky SPARCO s řídícím boxem
Obr. 5 - řídící box nahříváků Capit,
které používá i tým Yamaha Gauloises MotoGP - Valentino
Rossi (obr. 5 vpravo dole).
Poznámka:
Na okruhu je nastává problém, když většina jezdců jede naplno, žene se
za kvalifikačním časem a pár jedinců zahřívá
pneumatiky a pro jistotu ještě nesmyslně kličkují, aby
pneu zahřáli rychleji, což je omyl. Tzv. "kličkováním"
se sice guma zahřeje rychleji než pomalou přímou jízdou
(alespoň teoreticky), to pravda je, ale
ne dostatečně.
Nejúčinnější pro zahřátí pneu
(mimo nahříváků) je svižná jízda, ne na maximum,
ale ne pomalu, hlavně jet čitelně, aby vás
rychlejší nebo ti co už mají teplé pneu mohli bezpečně
předjet !!! Pokud pojedete 2 kola hodně pomalou jízdou, s
úmyslem,
že takto zahřejete pneu a v třetím kole "vyrazíte",
tak pneu jsou nedostatečně zahřáté a budete mít problém,
přesněji řečeno můžete mít problém. Pokud pojedete
první 2 kola v Brně za 3 minuty jedno a pak vyrazíte a
pojedete 2:40 na kolo, tak s největší pravděpodobností žádný problém nenastane. Jsou
situace, kdy může být kličkování vhodné a to pokud jedou
pomalu všichni, např. ke konci zahřívacího kola při nájezdu
na start, tak je to lepší než jet pomalu pouze přímo,
ale pozor, jen v tomto případě nebo pokud by se stalo, že
se jede za Safety Carem, jinak nekličkovat za žádných
okolností !!!
Český výrobce:
Ritter
Jihlava
Tyrex
Zahraniční výrobci (tučným písmem ozn. výrobky používané
i v MS):
Bandit
- tyrewarmers
Capit -
nahříváky pneu vč. elektron. řízení (v MotoGP)
Euroquip Tyrewarmers
Heat Pro
- nahříváky pneu
Chicken
Hawk Racing
KLS motorsport
- používané v MS
M
A Horne
Moto
Forza.de - nahříváky Heatpro
Sparco
- tyrewarmers, pit stop WSBK, WSSP
Sportsbike Tyrewarmers - (vč. elektron. řízení
) používané
týmy MS a MotoGP
Tyrsox
- tyrewarmers
Woodcraft
- tyrewarmers, pit stop, ...
Cena cca 10.000 Kč.
|
 |
|
| Výměna
pneumatik |
 Pokud
chcete ušetřit další náklady, můžete si měnit a vyvažovat
pneumatiky sami.
Na obr. vpravo je nahoře vyvažovačka na
statické vyvažování, dole pak vyzouvačka, sloužící k
odtržení pneu z patky ráfku.
Je možné si tyto přípravky i vyrobit.
|
|
|
| Rekapitulace |
Pokud
po koupi motocyklu zůstaly ještě nějaké finance, nepořizujte
např. drahý výf. systém (koncovky i se svody) za cca 50.000 Kč,
ale dejte přednost podvozku. Jak už zde bylo napsáno, kvalitní
podvozek vám udělá více (myslím tím čas na kolo), než 10
koní navíc na motoru. Jsou zde dvě varianty úprav, obě dvě
počítají s kvalitním podvozkem. Jsou to jen možnosti, samozřejmě,
že vše závisí na vašem rozhodnutí.
Příprava stroje varianta 1:
- laminátové
kapoty sada (předpokládám použití originálního plexi) cca
10.000 Kč
- pěna do nádrže
1.000 Kč
- převody - řeť. kolečko + rozeta(y)
k originál řetězu
cca 1.200Kč
- stupačky pouze vlastní
nesklopné stupačky ( PP Tuning) 2 kusy tj. cca 1000 Kč
- tlumič řízení
10.000 Kč
- crash pads tzv.
padáky - 1000 - 2000 Kč
- filtr 1.500 -
2000 Kč
- řídítka
ponechat originál 0 Kč
- pancéřové brzdové hadice - cca
2.500 Kč
- koncovka(y) výfuku
- 1-2 ks cca 4 - 20.000 Kč
- podvozek - úprava předních tlumičů - cca
20.000 Kč
- zadní tlumič - Öhlins nebo White Power - cca 30.000 Kč
- závodní stojany - 4.000 Kč
- nahříváky - cca 10.000 Kč
- víčko nádrže
- originál 0 Kč
Celkem tedy levnější
varianta 96.200 Kč, která počítá s použitím některých
originál dílů (největší problém bych zde viděl v použití
originálního řetězu), pouze jedna koncovky výfuku za 4.000 Kč.
Pokud přejdeme rovnou na řetěz 520, tak částka lehce přesáhne
100.000 Kč.
|
|
|
Příprava stroje varianta 2:
- laminátové
kapoty sada (předpokládám použití originálnmího plexi) cca
10.000 Kč
- pěna do nádrže
1.000 Kč
- převody - řeť. kolečko + rozeta(y)
+ racing řetěz 520 cca 7.000 Kč
- stupačky -
kompletní kit plně nastavitelný 10.000 Kč
- tlumič řízení
10.000 Kč
- crash pads tzv.
padáky - 1000 - 2000 Kč
- filtr 1.500 -
2000 Kč
- řídítka (PP
Tuning)
sada tj. cca 3000 Kč
- pancéřové brzdové hadice - cca
2.500 Kč
- kompletní výf.
systém 40 - 70 tis. Kč
- podvozek - úprava předních tlumičů - cca 20.000 Kč
- zadní tlumič - Öhlins nebo White Power - cca 30.000 Kč
- závodní stojany - 4.000 Kč
- nahříváky - cca 10.000 Kč
- víčko nádrže
nezamikatelné cca 2.500 Kč
Celkem 152.500
Kč, výfuk počítán 40 tis. Kč, ostatní věci vždy nižší
cena. |
|
Ale pozor, to není vše, pokud nechcete při sebemenším pádu
balit a jet ze závodu domů,
je nezbytné vozit sebou náhradní díly:
další sada kapot - 10.000 Kč
plexi - 2.000 Kč
přední držák
kapot (hliníkový nebo karbonový) - 2.500 Kč
náhr. stupačky 2ks - 1.000 Kč
radičku a brzd. páku - 3.000 Kč
obě
páčky - cca 1500 Kč
řídítka další sada - 3.000 Kč
řetěz - cca 4.000 Kč
Nejnutnější náhradní díly dalších
27.000 Kč.
O kvalitním nářadí se snad ani zmiňovat nemusím, to je samozřejmé.
Za další důležitou věc, která vám ulehčí spoustu práce a
starostí (např. při nejistém počasí z možností deště) bych považoval
další
sadu kol (samozřejmě včetně kotoučů) tj. cca 20 - 30 tis. Kč
za starší.
A až na dalším místě jsou věci jako např. řídící jednotka
Igni Jet cca 25
tis. Kč, vačkové hřídele cca 25 - 30.000 Kč, úprava hlavy válců
20 - 30.000 Kč, antihopingová spojka cca 12.000 Kč, lehká kola cca
50 - 60.000 Kč, velký chladič
cca 45.000 Kč apod.
|
|
|
