Eagle Racing

Kapotáže

Jako první věc by měla být demontáž ze stroje všeho co tam není potřeba, tzn. světla, blinkry, klakson, stojan(y), atd.
Koupit laminátové kapotáže nejlépe 2 sady a namontovat je místo originálních. Jedná se o cca 8 - 10 tis. Kč za laminátový komplet předek + zadek a blatník, dle typu stroje. Kapoty z kevlarových nebo karbonových vláken jsou sice lehčí a pevnější, ale až několikrát dražší. Laminát je zcela postačující, karbon-kevlarové kapotáže jsou i pro některé třídy zakázány - např. Superstock.

Plexi použijte originál co vám zůstal ze sériových kapot.

Výrobci kapotáží:


Sebimoto Brno	Bikes plast Hranice	Motolamino Domažlice	MotoForza Brno

Pěna do nádrže

Techn. předpisy SZM FMS AČR 2006 bod 2.3.21 Palivové a olejové nádrže (na str. 14):

2.3.21.4

Nádrž musí být zcela vyplněna pěnovým bezpečnostním materiálem bránícím šíření ohně
(přednostně "Explosafe®").

O pěně je zde poněkud více informací, jelikož jsou mezi nováčky nejasnosti a neustálé dotazy, ať již rozumné nebo hlavně hledají důvod proč pěnu do nádrže nedávat, místo aby se zamysleli nad tím proč ji tam dát a proč v dostatečném množství, objevují se i názory typu: "je to tam nanic (doslova na ho..)" a na problémy při přejímce reagují: "tech. komisaři jsou kre..." apod., protože mu přišli na to, že má v nádrži jeden kus (spíš kousek) pěny opatrně zasunutý pod nalévacím otvorem. Zajímavé je, že jezdci co mají za sebou již několik závodních sezón a odjeto desítky závodů s tím problém nemají a plně to respektují.
Takže, pěna omezuje rozstříknutí paliva a možnost výbuchu benz. par při poškození nádrže, palivo tak pouze vytéká a nedojde k náhlému úniku většího množství. Samozřejmě vytékající benzín může hořet, respektive hoří pouze benzínové výpary. Benzín (pokud nalijete do nádrže cca 9 l) je částečně i v pěně, která v něm není přímo ponořená (máte nalito cca 1/2 nádrže benzínu) a nejsou tak nad hladinou benzínu přímo benzínové páry, které mohou hořet a i způsobit výbuch. Teoreticky, když se při havárii prodře kovové nádrž, tak by mohlo od jisker dojít k výbuch těchto par, s pěnou to začne "jen" hořet. Nedivte se, že na přejímce tohle kontrolují dost důkladně, až se stane nějaká podobná havárie a exploze, mohlo by se zjišťovat kdo kontroloval pěnu atd. Pěna určená přímo pro tento účel má obchodní název "Explosafe®", z toho názvu už něco plyne, používají se ale různé náhradní materiály se stejnými vlastnostmi. Pěna je minimálně nasákavá (oproti např. molitanu), takže veškerý benzín vyteče (nemusíte se bát, že nalijete cca 9 litrů na závod a 2 litry zůstanou v pěně a vám dojde v posledním kole benzin). Množství pěny v nádrži se kontroluje při technické přejímce nalévacím otvorem v nádrži.

Koupit se dá D&K auto-moto racing nebo Ešner Power Centrum. Pošlou i na dobírku. Do 18 litrové nádrže dám 15 litrů pěny. Pěnu nařezat na malé kousky cca 5x5x5 cm nebo i podélné cca 5x5x20 cm, je to celkem jedno a otvorem pro vstřikovací čerpadlo vyplnit nádrž, pokud máte karburátorový stroj tak plnícím otvorem v nádrži. Není to drahá záležitost, tak s tím nešetřete, je to pro vaši bezpečnost a i ostatních. Při havárii se může palivo z vašeho stroje popálit vás či soupeře nebo , dokonce i dojít k výbuchu. Takže nejde jen o vás, je to důležité. Je pravda, že k takové havárii dojde jednou za x let, ale tu zodpovědnost za zdraví jiného na sebe neberte, teoreticky se může stát i toto: foto1, foto2. Pěna není proti vytékání paliva z nádrže při havárii (to by mělo logicky i důsledek, že by vám benzín ani nevytekl z nádrže za jízdy do karburátorů nebo vstřik. čerpadla).
Často slyším názory, že je to nanic a na technické jsou idi... apod., ale tito lidé si neuvědomují co se může stát, byť jen teoreticky (bohužel i v praxi viz foto výše), tak proč se nesnažit za pár korun tuto možnost omezit na minimum? Pokud tam nacpete pouze jeden velký kus (takové doporučení jsem od někoho někde četl), s tím, že je plnícím otvorem vidět, že je nádrž jako plná pěny, tak při přejímce většinou projdete, ale pěna neplní svůj účel, jelikož nádrž není vyplněna zcela (jak je to ostatně i v řádech) a palivo kolem pěny se může při havárii a poškození nádrže rozstříknout a v okolí pěny se tvoří nebezpečné benz. páry, jak bylo již psáno výše. Vzhledem k ceně několika stovek tisíc za stroj, několika desítek tisíc za pneu na sezónu, startovné, tréninky a další náklady je pár stovek za pěnu zanedbatelné záležitost.

Olej - zajištění

Techn. předpisy SZM FMS AČR 2006 bod 2.3.21 Palivové a olejové nádrže (na str. 14):

2.3.21.6

Olejové vypouštěcí zátky a přívodní trubky
Všechny olejové vypouštěcí zátky musí být těsné a musí být provrtány a zajištěny drátem proti uvolnění. Olejové přívodní trubky musí být správným a bezpečným způsobem zajištěny drátem. Vnější olejové filtry a šrouby nebo svorníky, které zasahují do prostoru s olejem musí být zajištěny drátem.

Zajištění výpustného šroubu oleje šroub nutno provrtat a zajistit proti povolení drátem vedoucímu k nějaké části motoru (motocyklu) obr.>>
Zajištění uzávěru nalévacího otvoru oleje provrtat a zajistit, možno použít sponku s drátem, který je veden k šroubu víka motoru s provrtanou hlavou obr.>>
Zajištění olejového filtru na filtr nasadit stahovací pásku, stáhnout a pomocí drátu zajistit k nějaké části motoru takovým způsobem, aby nedošlo k povolení obr.>>

Kryt sekundárního řetězu - tzv. ploutvička

Techn. předpisy SZM FMS AČR 2006 bod 2.3.5. Kryty otevřených převodů (na str. 10):

2.3.5.4

Kryt (sekundárního řetězu) musí být namontován takovým způsobem a na takovém místě, aby zabránil zachycení mezi spodní dráhou řetězu a řetězovým kolem zadního kola.

Tzv. ploutvička zamezuje zachycení končetiny nebo oděvu mezi řetěz a rozetu při havárii, tyto lze koupit např. z karbonu (Sebimoto) nebo si ji vyrobit z vhodného materiálu. Je to jednoduché, na kyvku zespod buď nanýtovat (trhacími nýty) nebo požít nýtovací matky (jsou použity i na rámu stroje) a šrouby (obr.>>). U kyvných vidlic jako má např. R1, kde vede výztuha vidlice spodem se ploutvička dávat nemusí, jelikož je její funkce zabezpečena vlastní konstrukcí vidlice.

Čepičky na ventilky

Tato velice důležitá a mnohdy podceňovaná maličkost není povinná, ale vzhledem k její ceně a možným důsledkům (odstoupení z tréninku či závodu nebo i havárie), jsem ji zařadil na toto místo. Čepičky na ventilky používat vždy kovové s těsněním a to buď obyčejné niklované nebo duralové v různých barvách eloxu. Plastové většinou nejdou spolehlivě dotáhnout a netěsní. Při vysoké rychlosti stroje může odstředivá síla, způsobená otáčením kola, působit na vnitřní součásti ventilku do takové míry, že může stlačit ventilek a tím způsobit za jízdy ztrátu tlaku vzduchu v pneumatice. Stalo se to kdysi i mně a mnoha dalším, za jízdy vám uchází vzduch, ale po zastavení se žádná závada neprojevuje. Zní to neuvěřitelně, ale všechny pružinky ve ventilech nejsou stejně tuhé a u některého se toto může projevit. Kovová čepička vše vyřeší. Po jízdě, pokud povolíte čepičku můžete někdy slyšet malé syknutí - únik tlaku, který se za jízdy uvolnil z pneu do prostoru pod čepičku. Většina ventilků to nezpůsobí, i když budete jezdit zcela bez čepičky, ale může se to stát a kovové čepičky jsou prevencí účinnou na 100%. Další možností je použití ventilku s 90° stopkou (obr. vpravo). Zde je další výhodou snadnější přístup k ventilu při huštění pneu.
Cena: 20 - 100 Kč za čepičky, 250 - 400 Kč za ventilku s 90° stopkou

Stupačky

Techn. předpisy SZM FMS AČR 2006 bod 2.3.11 Stupačky (na str. 11):

2.3.11.1	Stupačky mohou být sklopné, ale v tom případě musí být opatřeny zařízením, které je automaticky vrátí do normální polohy a na konci stupačky musí být integrální ochrana o poloměru min. 8 mm.
2.3.11.2	Nesklopné kovové stupačky musí být vždy opatřeny trvale upevněnou zátkou vyrobenou z plastu, teflonu nebo obdobného typu materiálu (min. průměr 16 mm).

Takže ponechat originál nebo je další možnost. Pro minimalizaci nákladů - na originál držáky namontovat pouze vlastní nesklopné stupačky (např. PP Tuning nebo SBK Special Bikers Komponent) ks cca 500 Kč. Nesklopné stupačky se při pádu částečně podílí na ochraně stroje. Stupačku po pádu jednoduše vyměnit za jinou. Při montáži na originální držáky je potřeba dle konkrétního typu stroje vyrobit pouzdro pro řadičku a páku zadní brzdy (pouzdro je většinou integrováno na originální stupačce), to zvládne jakýkoli soustružník. Pro případ pádu doporučuji pořídit hned alespoň 4 kusy.

Další, ale již finančně náročnější možností je pořídit kompletní plně seřiditelné racingové stupačky více na stránce PŘÍPRAVA STROJE 3.díl.

Vypínač zapalování

Motocykl musí být vybaven funkčním vypínačem zapalování nebo tlačítkem namontovaným na libovolné straně řídítek (v dosahu ruky položené na rukojeti), které je schopné zastavit běžící motor.

To zn., že pokud tam necháte originál nebo použijete vypínač zapalování na řídítka z jiného motocyklu je vše v pořádku.

Páčky

Všechny ovládací páčky na řídítkách musí být zakončeny kuličkou (minimální průměr této kuličky musí být nejméně 19 mm). Kulička může být rovněž zploštělá, avšak její hrany musí být v každém případě zaobleny (minimální tloušťka zploštělé části 14 mm). Tato zakončení musí být připevněna trvalým způsobem a musí tvořit nedílný celek s páčkou.

To zn., pokud ponecháte originál, nemusíte mít obavu. Doporučuji koupit od každé páčky jednu náhradní, tato minimální investice se vyplatí.

Na obrázku vpravo je konec páčky jak doporučuji upravit, buď pilníkem cca 2,5-3 cm od konce páčky (spojkové i brzdové) vypilovat drážku (např. Brembo brzdy mají tuto drážku originál z výroby) nebo pilkou na železo páčku naříznout - směrem od rukojeti! Při lehčí havárii, kdy můžete zvednout stroj a pokračovat, se neulomí celá páčka (navíc hrozí i rozlomení či poškození brzd. válce přední brzdy) a vy můžete dokončit jízdu, případně i kval. trénink či závod, ale zde už je při pádu ztráta velká i když můžete pokračovat v jízdě. Za další je to výhodné i v případě, kdy dojte ke kontaktu jezdců na trati, mě se to stalo v závodě v Mostě 2003, kdy jsem se v posledním kole ve vracáku srazil s jezdcem o kolo zpět, oba jsme to ustáli a pokračovali v jízdě, já přišel o ten kousek spojkové páčky a nic víc.

Startovní čísla

Se startovními čísly bývá nejvíce problémů při přejímce.
Minimální velikosti číslic přední 160 x 80 mm, boční 120 x 60 mm, minimální šířka tahu 25 mm.

Barvy podkladu a čísel jsou dané v řádech:

Třída:	Barva podkladu	Barva číslic	Příklad
volná do 600 i nad 600	bílá	červená	34
supersport	bílá	modrá	34
superbike	bílá	černá	34
superstock 600	červená	žlutá	34
superstock 1000	červená	bílá	34

Schválené typy písma pro startovní čísla:

Rekapitulace

Příprava stroje:

- sada kapot 10.000 Kč
- pěna do nádrže 500 Kč
- zajištění oleje 0 Kč
- ploutvička 100-500 Kč
- stupačky 0-1.000 Kč

Úplně nejnutnější úpravy přijdou na cca 10-12 tis. Kč.
Samozřejmě je dobré mít druhou sadu kapot (10.000), náhradní stupačky (1.000), páčky (1.500-2.000) a náhradní plexi (cca 2-3 tis. Kč). To je základ. Takže cca dalších cca 14-16 tis. Kč.
Celkem do 25 tis. Kč připravíte stroj, aby jste mohli jakž takž odjed závodní podnik i s drobným pádem.

Na závod počítejte následující náklady:
(snažím se je zde omezit na minimum, praxe je u každého individuelní)

- doprava - někdy nejdete tam a zpět 800 km i více - nafta do dodávky - cca 2-3.000 Kč
- strava 3-4 dny jezdec + mechanik - 1.000 Kč
- startovné cca 2.700 - 3.600 Kč (dle třídy)
- volné tréninky 2 - 4 (cca 600 za jeden) tj. 1.200-2.400 Kč
- pneu - starou sadu dojet na volné tréninky (její cenu nepočítám i když bychom měli započítat i ji),
dá se na starší odjet i kvalifikace + nová sada do závodu - 9.000 Kč
(pro snížení financí, když ne s novou sadou, budete potřebovat na závodní víkend dvě sady jeté tj. cca 5.000 Kč)
- benzín min. 40 l - 1.200 Kč
- spotřební materiál (opotřebení brzd. destiček, olej, čističe, ...) cca 1.500 Kč

Celkem tedy na jeden závod cca 12.000 Kč bez pneumatik, s pneu cca 17 - 21 tis. Kč, to počítám kvalifikaci na jetých pneu, nejideálnější řešení je 2 nové sady na víkend (straší na volné tréninky, novou na kvalifikace a druhou novou na závod, ty vám zůstanou do příštího závodu na volné tréninky). Tím nám cena za jeden závod zase naroste.
Další možností je nová sada na závod, při dalším závodě s ní odjet kvalifikace (to má najeto 10 kol ze závodu + cca 20-24 kol s kvalifikací) a na třetím závodě s těmito pneu (to mají najeto cca 30-34 kol) jet volné tréninky. Takže budete potřebovat vždy pouze jednu novou sadu na záv. víkend. To má nevýhodu - budete muset neustále přezouvat pneu, takže to chce další sadu ráfků s kotouči:-).

Vše je jen velice orientační, přesné čísla si každý spočítá sám.

Velice důležité je používat kvalitní závodní pneumatiky pokračuj na 2. díl >> ZDE